Обучающие статьи.

Температурный диапазон кровельных работ регламентируется СНиП. В общем случае их можно выполнять при температурах от -30°С до +60°С, при этом усреднённый комфортный диапазон для монтажников – от -10°С до +30°С. Не допускается выполнение кровельных работ во время наледи, при сильном ветре, во время дождя или снегопада.

Основой для самой не долговечной гибкой черепицы является окисленный битум. Для улучшения свойств и увеличения долговечности в битумы добавляют полимерные модификаторы.

 


 

Для улучшения свойств в битумы добавляют модификаторы – полимерные вещества, изменяющие структуру материала и повышающие его эксплуатационные характеристики (гибкость, теплостойкость, погодоустойчивость, долговечность и пр.). Получается, что введение в битум модификаторов приближает его свойства к полимерам.

Например, в битум добавляют искусственный каучук (СБС - стиролбутадиенстирол), который позволяет ему оставаться пластичным в интервале от -20°С до +100°С. Полимер АПП (атактический полипропилен), относящийся к термопластам, обеспечивает пластичность кровельного материала при температурах до -15°С и придаёт ему стойкость к более высоким, до +140°С. Стоит также отметить, что полимерная черепица не теряет своих свойств даже при более низких зимних температурах, как это происходит с материалами на основе окисленного битума. Она пригодна для эксплуатации вплоть до -70°С.

Конечно, в крещенские морозы кровельные работы никто не выполняет, но если столбик термометра опустился ниже нуля на пять-десять делений, то при использовании полимерных битумных материалов монтаж черепицы в зимний период вполне возможен.

Модифицированный битум является основой для различных современных кровельных материалов. Например, компания TEGOLA на российском заводе производит все коллекции черепицы только с использованием полимерного битума АПП. Покрытия на основе АПП-битума отличаются от СБС-модифицированных и окисленных повышенной долговечностью и значительной стойкостью к солнечному излучению. Гарантия на такую кровлю может достигать 55 лет. Она также более устойчива к сезонным перепадам температуры, снегу и дождю, поэтому служит десятилетиями в любой климатической зоне

РЕМОНТ И ОКРАСКА КРОВЛИ

 

 

Каждой постройке отведен свой срок жизни. Конечно, любой хозяин хочет, чтобы его дом оставался прочным и красивым как можно дольше. Для этого необходимо своевременно производить ремонт, и в первую очередь это касается крыши. Состояние всего здания во многом зависит от состояния кровли, так как она защищает остальные элементы постройки от неблагоприятных погодных условий.

Окраска кровли имеет не только эстетическую, но и защитную функцию и является важным моментом в ремонте. Мелкий ремонт и окраска кровли не требуют высокой квалификации и могут быть самостоятельно выполнены практически любым человеком.

Различные кровельные материалы имеют разные сроки службы. Самый долговечный из них – черепица – до 60 лет. Причем этот материал не требует окраски. Кровля из черной листовой стали может прослужить 15 лет, из оцинкованной – 25, из рулонных материалов (толь, рубероид) – 8–12 лет. Окраску таких кровель рекомендуется производить один раз в 3–4 года, это повысит срок их службы.

Наилучшим временем года для ремонта и окраски кровли являются поздняя весна и ранняя осень, то есть те периоды, когда погода сухая и теплая, но не жаркая, колебания температуры в течение суток относительно невелики. Ранним утром и поздним вечером красить кровлю не рекомендуется, так как в это время возможно образование росы. В дождливую погоду все кровельные работы исключены. Летом окраску кровли желательно производить во второй половине дня.

Работы на крыше следует производить в обуви на мягкой резиновой подошве. Для страховки необходимо привязаться к стропилам, обрешетке или балкам, но не к дымовой трубе.

Ремонт и окраска имеют свои особенности, зависящие от характеристик материалов, из которых выполнена кровля.

 

Ремонт стальной кровли

Подготовка поверхности под окраску – чрезвычайно важный этап. От этого в значительной степени зависит качество окраски и долговечность покрытия. Перед ремонтом или покраской кровлю очищают от загрязнений, ржавчины и отслоившейся краски. Для этого используют сначала жесткую, а затем мягкую щетки или метлы. Ржавчину удаляют стальными щетками. Ржавые поверхности небольших размеров обрабатывают «Автопреобразователем ржавчины». Это средство кистью наносится на поверхность, предварительно очищенную от рыхлой ржавчины и обезжиренную уайт-спиритом, на срок 4–5 суток. О завершении процесса преобразования говорит изменение цвета кровли (сталь становится синевато-фиолетовой). Расход «Автопреобразователя ржавчины» составляет 150 г/кв. м поверхности.

Другое средство, останавливающее коррозию, – «Автоочиститель ржавчины» – выпускается в виде пасты. Ее наносят на поверхность слоем толщиной 2–3 мм, выдерживают 30 минут, затем удаляют. При необходимости эту операцию повторяют. Работать с этими средствами следует в резиновых перчатках. Обработку ржавчины необходимо произвести не только на наружной, но и на внутренней поверхностях кровли.

Следующим этапом подготовки кровли под окраску является выявление трещин и сквозных отверстий. Для этого в солнечный день кровлю осматривают с чердака, отмечая отверстия. Таким образом выявляют те из них, которые не закрыты обрешеткой. Остальные отверстия можно обнаружить по протечкам, появляющимся после сильного дождя. Выявив дефектные места, приступают к их ремонту. Заделка дефектов кровли производится в следующей последовательности: сначала замазкой заделывают кромки кровли, трещины на гребнях и швах, затем накладывают заплаты на сквозные отверстия. После этого закрашивают желоба и спуски и, наконец, всю поверхность кровли.

Для приготовления замазки используют тонкомолотый сухой мел и натуральную олифу. Вместо олифы можно применять лак ГФ-166 или ПФ-283. В олифу или лак при помешивании постепенно всыпают мел. Смесь выдерживают около 20 мин, затем выкладывают на лист фанеры, добавляют мел до нужной консистенции и вновь перемешивают. Замазку, приготовленную таким способом наносят на поверхность тонким слоем и заглаживают металлическим или резиновым шпателем.

Мелкие отверстия, например от гвоздей, можно также заделать замазкой. Предварительно края отверстий очищают от ржавчины, краски и грязи. Для тех же целей используют шпаклевку ПФ-002. Шпаклевки на латексной основе, содержащие воду, в данном случае не подходят.

Хорошего результата можно добиться, заделывая отверстия заплатами из брезента, парусины, плотной ткани или мешковины. Заплата должна перекрывать отверстие на 50–70 мм. Ее помещают в краску или эмаль, которой впоследствии будет окрашена крыша, на 10–15 минут, чтобы ткань хорошо пропиталась. Затем заплату вынимают, отжимают излишки краски и накладывают на заранее окрашенные места, тщательно приглаживая кистью. Окраска кровли производится только после полного высыхания заплат.

Если крыша окрашена битумными материалами, при ремонтных работах необходимо использовать также битумные материалы. Чтобы поставить заплату на такую кровлю, предварительно очищенный поврежденный участок промазывают битумной пастой на 200–250 мм вокруг ремонтируемого места. Заплаты в этом случае выполняют из толя, рубероида или мешковины. Через 30–50 мин, когда паста подсохнет, на отверстие наклеивают заплату и сверху снова покрывают битумной пастой. Дальнейшая окраска производится после полного высыхания пасты.

Материалы, используемые для окраски кровель, весьма разнообразны. Если окраска производится впервые, поверхность сначала грунтуют. Для грунтовочного слоя рекомендуется применять менее вязкие материалы, нежели для окрасочного. Это достигается добавлением в окрасочный состав большего количества разбавителя, так как жидкий материал лучше смачивает поверхность, проникая во все поры. Краску наносят тонким слоем. При окраске заплат нажим на кисть уменьшают, чтобы не оторвать их края.

Окрашивание начинают со спусков. Затем работу ведут от конька к спускам, растушевывая краску вдоль ската. Кисть держат так, чтобы ее волос был перпендикулярен поверхности кровли. Плоскую поверхность скатов удобно окрашивать валиком.

Новые оцинкованные поверхности окрашивать не рекомендуется, так как возможно нежелательное химическое взаимодействие цинка с некоторыми составляющими красок. Сам же цинковый слой защищает стальной лист в течение 10–12 лет. В тех случаях, когда необходимость окраски продиктована эстетическими или иными соображениями, рекомендуется производить ее не ранее, чем через 9–12 месяцев, когда на поверхности цинка образуется слой химически неактивных молекул.

Новые листы из черной стали при подготовке к установке на крышу необходимо проолифить, предварительно сняв смазку уайт-спиритом.

 

Ремонт кровли из рулонных материалов

После настила кровли из рулонных материалов рубероид или толь покрывают слоем битумной мастики толщиной 5 мм и присыпают кусочками гравия размером от 3 до 5 мм. Ремонт такой кровли также производится с применением битумной мастики вышеописанным способом. При установке заплат из толя или рубероида с них удаляют присыпку.

Иногда кровли из рулонных материалов окрашивают лаком БТ-577, в который добавлена алюминиевая пудра. Таким образом кровле придается светло-серебристый оттенок.

 

Ремонт деревянной кровли

Некоторые кровельные материалы из древесины выпускают обработанными антисептиками для защиты от гниения и антипиренами – для повышения их огнестойкости. Если же древесина не обработана, необходимо сделать это самостоятельно, например, средством «Сенеж», которое сочетает в себе как антисептические, так и антипиренные свойства. Для более глубокой пропитки обработку рекомендуется проводить дважды.

Окраску деревянной кровли производят как минимум двумя слоями краски и возобновляют каждые 3–4 года.

Деревянная крыша требует большего ухода, чем крыши из других материалов. Ранней весной с нее удаляют остатки снега. Просохшую кровлю осматривают, выявляя дефекты. Если она окрашена масляной краской, для заделки дефектов применяют замазку (мел с олифой или лаком) с добавлением такой же масляной краски. Высохшую замазку закрашивают.

Если кровля была пропитана горячим битумом, замазку для ремонта изготавливают из мела и битума. Заделав поврежденное место, кровлю или отдельный ее участок снова промазывают битумом. На битум также можно приклеивать заплаты из ткани.

 

Материалы, применяемые при окраске кровли

Выпускаются различные краски и эмали, предназначенные специально для окраски крыш. Помимо них возможно использование и других материалов, кроме тех, что предназначены для внутренних отделочных работ. Далее приведены сведения о некоторых материалах, производимых отечественной промышленностью.

Масляные краски МА-15 изготавливаются на основе комбинированных олиф. При температуре 20±2°С они высыхают в течение суток. Такие краски рекомендуется наносить тонким слоем, после высыхания которого наносятся еще один или два слоя. Пленки образуемые этими красками, имеют хорошую адгезию, эластичны, водостойки. Недостатком здесь является сравнительно невысокая твердость получаемых покрытий, поэтому при нанесении повторных слоев необходимо быть особо аккуратным, чтобы не повредить предыдущие. Краска зеленого оттенка изготавливается на основе оксида хрома, замедляющего коррозию металла, поэтому ее можно рекомендовать для стальных кровель.

Разведение красок перед употреблением производится при помощи уайт-спирита, скипидара или растворителей для масляных красок. При длительном хранении краски загустевают, и их рекомендуется разбавлять примерно на 5% (по массе).

Ориентировочный расход краски составляет: краска масляная для крыш МА-15 (на основе оксида хрома), сурик железный МА-15 – 50–80 г/кв. м, мумия МА-15 – 100–120 г/кв. м, охра МА-15 – 180–220 г/кв. м.

Краски МА-15 рекомендуются для обработки стальных и деревянных кровель, но не для кровель из рулонных материалов.

Хорошую защиту кровли дает черный битумный лак БТ-577. Если в него добавить 15–20% алюминиевой пудры ПАП-2, лак получается серебристого цвета. Алюминиевая пудра повышает антикоррозийные свойства покрытия. Серебристое покрытие хорошо отражает солнечные лучи, поэтому его можно рекомендовать для южных районов.

Краска для крыш БТ-184 предназначена для окраски кровель из любых материалов. Помимо защитных она обладает еще и герметизирующими свойствами. Перед употреблением ее следует тщательно перемешать. При необходимости ее разбавляют растворителями №№ 645, 646, 649 или разбавителем РКБ-1. Толщина покрытия должна составлять 0,2–0,3 мм, в местах пробоин, стыков и швов – 0,5–1 мм. После нанесения первого слоя следует выждать 1,5 часа и нанести второй слой, который сохнет в течении 6 часов при температуре 20°С.

Цвет такого покрытия – от черного до темно-серебристого. Расход краски – 110–130 г/кв. м (один слой).

На загрунтованные поверхности металлических кровель можно наносить антикоррозийные мастичные покрытия, широко применяемые при ремонте автомобилей.

Алкидная эмаль ПФ-115 обладает высокой стойкостью к атмосферным воздействиям. Она наносится в два слоя и служит 3–3,5 года.

Кровля – весьма важный элемент любого строения. Она «берет на себя» основную массу неблагоприятных атмосферных воздействий. Своевременный и качественный ремонт и периодическое обновление окраски кровли поможет продлить срок службы не только самой кровли, но и всего дома.

 

УТЕПЛЕНИЕ СКАТНОЙ КРОВЛИ

В этой статье речь пойдет об утеплении скатной кровли, которая в большей степени подвержена воздействию природных факторов: летом, весной и осенью это дожди, зимой – снег, в течение всего года – ветер.

Из-за перепада температур на внутренней и внешней стороне скатной кровли накапливается конденсат, что приводит к быстрому старению материалов, повышенной влажности и потере тепла. Чтобы кровля была прочной и служила долго, ее монтаж необходимо выполнять в строгом соответствии с технологией. В чем же ее суть? Давайте разберемся.

Скатная крыша при утеплении требует строго соблюдения технологии

Скатная крыша при утеплении требует строго соблюдения технологии

Что такое «кровельный пирог»? Главное в устройстве кровли – правильно «испечь кровельный пирог». Если при монтаже была соблюдена последовательность слоев «пирога», в доме будет тепло и сухо долгие годы. К тому же можно легко приспособить нежилое чердачное помещение под мансарду, тем самым, увеличив полезную площадь. Чаще всего в мансарде устраивают спальню, детскую или игровую. Освещение обеспечат мансардные окна или зенитные фонари.


Разновидности скатной кровли

Разновидности скатной кровли

  1. Односкатная. Имеет один скат.
  2. Двускатная. Имеет два ската.
  3. Шатровая. В основании такой крыши – квадрат или прямоугольник. По форме она является пирамидой: четыре ската сходятся в одной точке.
  4. Вальмовая. Состоит из двускатной крыши, не полностью покрывающей площадь дома, и двух вальм – дополнительных скатов.
  5. Многощипцовая. Такой тип крыши образуется в результате соединения многочисленных скатов. Щипец – это часть стены, ограниченная скатами крыши.
  6. Мансардная. Для увеличения объема жилого чердачного помещения (мансарды), выполняются скаты различных уклонов: нижние – более крутые и верхние – более пологие.

Комментарий специалиста

Александр Керник, технический консультант компании «УРСА Евразия» (торговая марка URSA):

– При утеплении мансардного помещения, особенно в том случае, если вы осуществляете его самостоятельно, важную роль играют удобство и скорость монтажа. При укладке теплоизоляционного материала нужно уделить внимание рациональному раскрою утеплителя, геометрическим размерам теплоизоляции и возможности устанавливать ее без дополнительного крепления. Всем этим требованиям соответствует специальный продукт для теплоизоляции скатных крыш URSA GLASSWOOL СКАТНАЯ КРЫША. Материал выпускается толщиной 150 или 200 мм, что исключает необходимость укладывать утеплитель в несколько слоев. Размеры материала позволяют резать его как вдоль, так и поперек, что особенно удобно при монтаже в конструкциях крыш с нестандартным шагом стропил. Длина мата – 3,9 м – позволяет одним отрезком утеплить весь скат крыши. Благодаря особой структуре материала маты из штапельного стекловолокна URSA GLASSWOOL СКАТНАЯ КРЫША легко устанавливаются между стропил, не требуют дополнительного крепления и надежно удерживаются в конструкции при монтаже и в дальнейшем, при эксплуатации. Таким образом, используя качественные материалы, можно легко утеплить мансарду силами одного человека.



 

Последовательность работ

Последовательность работ

1.Стропила – это каркас кровли, на котором держатся все элементы. Если используются такие кровельные материалы, как металлочерепица, цементно-песчаная, керамическая черепица, то к стропилам крепится гидроизоляционная пленка, паропроницаемая только с одной стороны.

Поверх этой пленки, которую еще называют супердиффузионной мембраной, создается обрешетка из деревянных брусков для образования вентилируемого зазора в подкровельном пространстве.

Затем монтируется само кровельное покрытие. Если речь идет о мягкой кровле, то поверх обрешетки делается сплошной настил из влагостойкой фанеры или ОСП (ориентированно-стружечной плиты), на который монтируется кровельное покрытие.

2. Кровельное покрытие. Для скатных крыш загородных домов оно может быть разным: цементно-песчаная черепица, керамическая черепица, металлочерепица, мягкая кровля, листовая кровля (шифер), стальной оцинкованный лист, сланец и другие материалы.

3. Утеплитель. Между стропилами закладывается утеплитель, предназначенный специально для кровли. Это могут быть рулонные материалы или плиты. При необходимости снизу к стропилам монтируется еще одна обрешетка, которая держит утеплитель, а к ней подшивается пароизоляционный материал.

4. Пароизоляция. Кровельная мембрана и пароизоляция – специальные пленки, которые позволяют избежать накопления влаги в конструкции и предотвращают появление конденсата.

Комментарий специалиста

Татьяна Смирнова, ведущий технический специалист компании Rockwol:

– Наиболее часто для теплоизоляции мансарды выбирают следующий способ: теплоизоляционный слой нужной толщины закладывают в пространство между стропилами. При таком утеплении особое внимание стоит уделить местам примыкания утеплителя к стропильным балкам.

Для предотвращения появления так называемых «мостиков холода» (мест утечек тепла из помещения), которые образуются при наличии щелей, теплоизоляция в местах примыканий тщательно уплотняется. Проблема щелей не возникнет при использовании новой теплоизоляции с пружинящим краем «Rockwool Лайт Баттс» с технологией «Флекси». Одна сторона этой плиты сжимается, легко вставляется в каркас, распрямляется в нем и плотно примыкает к направляющим. Материал не нужно подрезать до точного расстояния между стропилами. Это упрощает и ускоряет процесс утепления помещения. Не забудьте о фронтонах: их также необходимо хорошо утеплить.

Евгения Ивлиева, менеджер по разработке продукции компании Isover:

– Реконструкция чердака своими силами возможна. Перед началом работ следует убедиться, что обустраиваемое пространство будет комфортным для проживания с точки зрения гигиены. Соотношение средней высоты потолка мансарды и ее площади должно превышать пропорции 1:2. При расчетах следует учесть, что в случае малой толщины стропил часть объема мансарды придется занять обрешеткой, в которой будет размещен теплоизоляционный материал. Кроме того, перед началом работ по утеплению следует устранить все дефекты кровельного покрытия и гидроизоляции, чтобы исключить протечки на внутреннюю отделку мансарды.

Для теплоизоляции жилой мансарды мы рекомендуем минеральную вату из стекловолокна: «Isover СкатнаяКровля» (в плитах) и «Isover Классик» (в рулонах). С плитами удобно работать при утеплении помещения изнутри: малый вес материала облегчает установку в положениях «над головой» и «на весу». Благодаря упругой структуре стекловолокна материалы крепятся враспор между стропилами или в каркас обрешетки, обеспечивают плотное прилегание к стропилам и полностью заполняют пространство между ними. Если речь идет об утеплении перекрытия дома с холодным чердаком, то достаточным является монтаж теплоизоляции по полу чердака. Оптимальный материал — «Isover Классик».

В случае с обогреваемой жилой мансардой реконструкция должна включать в себя утепление скатов и фронтонов, мансардных стен и люкарен (оконных проемов в чердачной крыше). Минеральная вата, уложенная на пол, прежде всего, будет выполнять функцию звукоизоляции помещений нижнего этажа от помещ

Как выбрать гибкую черепицу

Гибкая черепица – кровельное покрытие, отличающееся от других материалов широким спектром уникальных качеств и получившее благодаря своим преимуществам и возрастающей популярности негласный титул «королева кровли». Современная гибкая черепица не уступает по эстетике натуральным покрытиям, сочетается с любыми архитектурными стилями и типами скатной кровли и может служить практически век. Вопрос лишь в том, как правильно выбрать наиболее подходящий вариант из представленного на рынке многообразия видов, форм и оттенков. Рекомендации экспертов помогут понять, чем разные покрытия отличаются друг от друга.

 


 

ШАГ 1. Разбираемся в составе и структуре

Битум битуму рознь

У каждого производителя своя технология производства гибкой черепицы, но объединяет их общая основа – битум. Правда, далеко не все знают, что существует множество разновидностей битума (природного и искусственного). В зависимости от этого кровельные покрытия обретают различные эксплуатационные свойства. Наименее привлекательной с точки зрения своих эксплуатационных свойств является гибкая черепица на основе самого простейшего, окисленного битума. Она быстро теряет эластичность, становится ломкой и начинает разрушаться при нагреве кровли солнцем, под воздействием ультрафиолета, а также минусовых температур. В результате мнимая экономия на кровельном покрытии оборачивается еще более значительными расходами, поскольку его приходится часто ремонтировать и менять.

Примечательно, что стареть и терять свои свойства окисленный битум начинает еще до того, как гибкая черепица будет уложена на крыше. С того самого момента, как она произведена на заводе, доля маслянистых фракций в составе битума быстро снижается, а твёрдых – растёт. И чем больше времени пройдет с момента выпуска кровельного покрытия до момента его укладки, тем еще быстрее оно станет разрушаться на крыше под действием различных естественных факторов: солнечного излучения, снега, дождя, резких перепадов температуры и пр., теряя свои свойства, трескаясь и разрушаясь.

Однако для улучшения свойств в битумы добавляют модификаторы – полимерные вещества, изменяющие структуру материала и улучшающие эксплуатационные характеристики. Фактически введение в битум специальных компонентов по свойствам приближает его к полимерам, замедляет старение и делает значительно более устойчивым к воздействию внешних факторов. Поэтому современная гибкая черепица лишена перечисленных выше недостатков.

Надежная броня

ШАГ 2. Выбираем тип, форму и цвет

Форма гонта

Все многообразие геометрических форм гибкой черепицы можно условно разделить на несколько типов.

Старинные – имитируют кровельное покрытие прошлых времён (усечённый ромб, чешуя, «бобровый хвост», мозаика, лепестки неправильной формы с текстурой дранки, черепицы или камня). Такая форма черепицы подойдёт домам в викторианском, готическом, колониальном, романском стиле или в стиле шато.

Геометрические – квадрат, прямоугольник (кирпич), плитка, ромб, полукруг, многогранники (соты) и т.д. Как правило, эти формы находят отражение в таких архитектурных стилях, как английский, европейский, средиземноморский, фермерский, кантри, прованс, ранчо и многие другие.

Имитирующие объём – позволяют создать кровлю с 3D-эффектом, что достигается за счёт особой технологии укладки (несколько слоёв внахлёст). Это актуально для зданий в стиле модерн, лофт, архитектуры постмодернизма.

Абстрактные – любые другие узоры и формы, не попадающие в другие категории и не имеющие определённого названия. Характерными проявлениями таких форм являются постройки в стиле хай-тек, фьюжн, современном или скандинавском стиле.

Оттенок и текстура

Здесь разнообразие фактур бьёт все рекорды: богатство выбора может измеряться несколькими сотнями оттенков и текстур. Каждый производитель старается придерживаться правила, согласно которому в линейке обязательно должны быть как классические, так и оригинальные модели.

Столь разнообразная палитра цветов достигается за счёт вариаций с цветом гранулята, текстурой и верхним покрытием, в зависимости от которого поверхность черепицы становится глянцевой или матовой.

Самые популярные – красно-коричневые оттенки, напоминающие цвет керамической кровли, дерева. Не уступают им и серо-чёрные, имитирующие камень и состаренное дерево. Огненно-красные, синие, зелёные и другие яркие цвета, особенно с переливами, тоже находят своего потребителя, предпочитающего нестандартные архитектурные решения.

Среди инновационных решений на рынке можно выделить металлическое покрытие черепицы из меди или алюминия. Такое решение позволяет сделать металлическую кровлю значительно доступнее (например, цельнолистовая фальцевая медь стоит очень дорого). Гибкая черепица с верхним слоем из металла дешевле, но при этом она сохраняет все его защитные свойства. Кроме этого, компания TEGOLA предложила потребителям черепицу с особыми свойствами – очищающую воздух (коллекция Actiroof) и покрытие с функцией солнечной батареи (коллекция TEGOSOLAR).

ШАГ 3. Оцениваем преимущества в целом

Уникальность и универсальность гибкой черепицы подтверждается многолетним опытом её использования для реализации даже самых сложных и нестандартных проектов. Её преимущества обоснованы и впечатляют даже самых взыскательных заказчиков:

Подходит для любой кровли независимо от угла наклона и геометрической сложности поверхности. С её помощью без особых трудозатрат можно покрывать даже куполоподобные и другие округлые кровельные конструкции.

Устойчива к внешним воздействиям: влаге, ветру, высоким и низким температурам, резким климатическим изменениям. К тому же во время дождя она не создаёт шума, а также исключает лавинный сход снега.

Нетребовательна в эксплуатации. По крыше легко передвигаться, состояние черепицы легко проверяется.

Доступна по цене. Гибкая черепица – это удачная возможность создать кровлю с эффектом натурального материала по демократичной цене. Стоимость одного квадратного метра такой черепицы может варьировать от 300 до 2500 рублей в зависимости от типа.

Легко монтируется. Стоит отметить, что процесс монтажа доступен для понимания непрофессионалу и занимает минимум времени. Для укладки черепицы не нужны специальные инструменты и затраты на усиление стропильной конструкции. Как правило, компании-производители предоставляют в свободном доступе на фирменном портале обучающие материалы с подробным описанием характеристик материала и поэтапной инструкцией по монтажу.

С каждым годом гибкая черепица становится всё более популярной. Современный доступный и износостойкий материал уверенно держит курс к лидерству на рынке, постепенно з

ешения для внутренней гидроизоляции подвала

Внешняя гидроизоляция фундамента и подвала – важнейший, если не самый важный этап строительства дома. Однако не менее важно защитить его подземную часть от влаги также и изнутри. Ведь разрушение конструкции может начаться и с этой стороны, а её прочность – основа долговечности всей постройки. К тому же в отдельных случаях внутренняя гидроизоляция может заменить внешнюю.

 

 

Особый случай: подвал без внешней гидроизоляции

Гидроизоляция подвала и фундамента – важнейший этап строительства дома, который во многом определяет его надёжность и долговечность. В большинстве случаев используются технологии внешней гидроизоляции, однако существуют некоторые частные случаи, когда без этого можно обойтись, сэкономив довольно значительные средства. Рассмотрим их более подробно.

«Оговорюсь сразу: если речь идёт об индивидуальном строительстве, то на большей части территории России подвал без внешней гидроизоляции – это именно частный случай. Такое бывает, возможно, когда грунтовые воды в месте строительства не поднимаются выше основания фундамента, грунт имеет высокий коэффициент фильтрации (то есть не задерживает воду), осадки нечасты и кратковременны. Идеальный случай, если при этом дом строится ещё и на возвышенности», – объясняет Дмитрий Лупанов, продакт-менеджер направления «Гидроизоляция и защита бетона» концерна BASF, мирового производителя строительной химии.

Возведение фундамента и стен подвала в этом случае делается по монолитной технологии и с использованием высокоплотного бетона. Способы гидроизоляции «слабых мест» монолитного железобетона остаются теми же, что и в общем случае. В швах перерыва бетонирования, а также конструкционных и осадочных швах используются гидрошпонки или, в некоторых случаях, набухающие профили или пасты. Вместо внешнего защитного контура делается внутренний – для защиты от случайных локальных протечек при небольшом и непостоянном давлении воды.

Конструктивно внутренняя гидроизоляция располагается между несущей стеной и внутренней отделкой. Всё вместе это образует «сэндвичную» систему, где гидроизоляционное покрытие служит для предохранения последующих отделочных слоёв от протечек. В качестве изолирующего слоя лучше всего использовать высокоадгезионные полимерцементные составы, обеспечивающие надёжное сцепление как с бетоном ограждающих конструкций, так и с наносимыми изнутри отделочными слоями. Материал распределяют сплошным слоем заданной толщины по всей площади пола и стен, без разрывов. Однако могут использоваться и другие решения – например, битумные вододисперсионные мастики или проникающие составы (при наличии капиллярной пористости в бетоне). Такая изоляция позволит сохранить сухость в помещениях подземной части здания в течение короткого периода – например, во время дождей или сезонного таяния снега.

Важным требованием к гидроизоляционному материалу, используемому в составе сэндвичной системы, является его безопасность и экологичность, поскольку все работы производятся внутри помещений.

«Белая ванна»

Так называют технологию гидроизоляции подземных сооружений без дополнительных внешних изолирующих слоёв за счёт сочетания высококачественного и водонепроницаемого бетона с многоуровневой системой узловой гидроизоляции. В этом случае железобетонные конструкции выполняют как несущую, так и гидроизолирующую функцию. Требования к бетонной смеси формируются на основе конкретных условий эксплуатации подземной части здания: нагрузок, давления воды и её коррозионной активности, ведь стенам предстоит в течение всего срока эксплуатации постоянно контактировать с грунтом. Базовые требования к бетону в этом случае заключаются в достижении минимально возможного водоцементного отношения (не более 0,45), а для качественного заполнения опалубки расход цемента должен быть более 350 кг на кубометр бетона при сохранении высокой подвижности бетонной смеси. В итоге бетон должен обладать водонепроницаемостью не менее W16, постоянной коррозионной стойкостью по отношению к локальным грунтовым водам (чаще всего это сульфатостойкость или стойкость к проникновению хлоридов), а также необходимыми прочностными характеристиками.

Однако у конструкции из монолитного бетона всё ещё остаются «слабые места», через которые грунтовые воды могут протечь внутрь. Чтобы это не произошло, в швы перерыва бетонирования укладываются центральные гидравлические шпонки в сочетании с инъекционными шлангами и гидрофильными профилями. Это позволяет купировать протечки в конструкции. Все проходки коммуникаций устанавливаются в герметичных обжимных сальниках. В температурно-осадочные швы помещаются деформируемые гидравлические шпонки, которые способны без разрыва выдерживать деформации в любых направлениях, сохраняя герметичность. Все отверстия от тяжей опалубки надёжно герметизируются гидравлическими пломбами.

Только после этого можно сказать, что фундамент надёжно защищён от грунтовых вод, и приступить к последнему этапу, давшему название этой технологии. Внутренние стены покрываются паропроницаемым защитным покрытием белого цвета, на котором лучше всего видны протечки в случае их возникновения и которые можно легко устранить с помощью заранее заложенных инъекционных шлангов. Так рождается новая «белая ванна».

По понятным причинам подобный способ не подходит для ленточных фундаментов. Чаще всего он применяется при строительстве промышленных сооружений или зданий с подземными паркингами, однако вполне может быть использован и при строительстве, например, гаража под частным коттеджем. Главное здесь – обеспечить соответствующее качество бетона, и именно это может оказаться для индивидуального строительства наиболее серьёзной проблемой.

Особенности строительства подземных гаражей

Гараж прямо под домом – удобное и довольно распространённое решение, экономящее значительное пространство на приусадебном участке. Но одновременно такой гараж и его съезд являются и подземной частью здания, а значит, должны быть надёжно изолированы от воздействия влаги: как снаружи, так и изнутри.

Особое внимание следует обратить на пандус, обеспечивающий съезд в гараж. Не будучи надёжно защищённым от воды, он может стать «слабым местом» подземного гаража. И здесь следует позаботиться не только о гидроизоляционных решениях, но и о стойкости поверхности к внешним воздействиям, поскольку эксплуатационная нагрузка на неё будет очень высока. Важно как сопротивление механическим воздействиям и абразивному истиранию (в том числе от шипованных шин), так и климатическая стойкость, в первую очередь соле- и морозостойкость, ведь съезд фактически расположен на улице.

«Требования к бетонной поверхности съезда по долговечности должны быть аналогичны требованиям к промышленным цементно-бетонным покрытиям. Для этого лучше всего использовать гидрофобизирующие и повышающие плотность и долговечность бетона добавки. Подпорные стены также должны быть изготовлены из морозостойкого бетона, а снаружи защищены полимерцементной гидроизоляционной мембраной. Кроме того, при высоком уровне грунтовых вод использование пристенного дренажа является обязательным. Наконец, наклонный съезд в гараж не должен быть гладким, потому что в случае обледенения он превратится в каток, что может стать причиной аварии. Лучше всего, если поверхность будет ребристой. Поэтому важно, чтобы сам бетон был очень качественным и долговечным», – поясняет Дмитрий Лупанов.

Помимо перечисленных мер, правильно спроектированный съезд должен иметь собственную дренажную систему. Первая линия защиты от дождевых и талых вод – входной дренаж на базе лотковой системы, которая будет собирать воду наверху, на въезде. Такие же дренажные лотки следует установить внизу, перед воротами, а также устроить боковые дренажные желоба по всей длине съезда. Для защиты от обледенения съезд можно оборудовать кабельной системой обогрева.

Также можно использовать антискользящие жёстко-эластичные полиуретановые покрытия, рассчитанные на значительные эксплуатационные нагрузки. Такие материалы выполняют функции прямой гидроизоляции, обладают повышенной стойкостью к ударным и сдвиговым нагрузкам и являются одним из стандартных решений для автомобильных парковок.

Гидроизоляция внутренних помещений

Внутренняя гидроизоляция может понадобиться и при наличии внешней – в тех случаях, когда существует опасность коррозии несущих стен и фундаментной плиты за счёт воздействия влаги или агрессивных сред из внутренних источников в подвале.

«Её не обязательно делать по всей площади подземной части здания: защитить нужно так называемые влажные зоны. Если в подвале дома предполагается устроить бассейн, сауну, душевую (например, при тренажёрном зале), туалет или кухню, то в этом случае в данных помещениях требуется внутренняя гидроизоляция. В принципе то же самое справедливо и для надземной части дома, но там последствия возможных протечек устраняются гораздо проще и дешевле, нежели в подвале, и особенно – если затронут фундамент, – говорит Дмитрий Лупанов. – Нужна гидроизоляция и техническим помещениям, в которых присутствует вода. Это могут быть: домашняя котельная, насосная, скважинный кессон и пр.».

В зависимости от назначения помещения и типа его отделки могут быть использованы различные варианты. В частности, существуют всевозможные виды гидроизоляционных покрытий, предназначенных для использования в комбинации с керамической плиткой, мозаикой, натуральным камнем.

«Нередко в подвальных и полуподвальных этажах частных коттеджей размещаются помещения, подверженные различному воздействию влажной среды: сауны, бассейны, душевые, гаражи с мойкой и т.п. В качестве облицовки в них чаще всего используется керамическое покрытие, мозаика, натуральный камень. Однако само по себе финишное покрытие не является гидроизоляцией. И такие помещения требуют полной гидроизоляции стен и пола. Для решения этой задачи используется однокомпонентная или двухкомпонентная обмазочная цементно-полимерная гидроизоляция, которая наносится на основание пола и стен перед укладкой плитки или какого-либо другого покрытия. Помимо этого, по линии примыканий пол–стена, стена–стена, в углах помещения вклеивается гидроизоляционная лента, которая должна компенсировать возможные нарушения обмазочного слоя в результате подвижек, осадки дома и пр.», – объясняет Вячеслав Радзинский, менеджер технической поддержки компании BASF.

Как отмечает специалист, наносить обмазочную гидроизоляцию необходимо в два слоя. Гидроизоляционная лента в углах и примыкании вклеивается на гидроизоляцию при нанесении первого слоя, а спустя два-четыре часа (зависит от температуры основания и окружающей среды) наносится второй слой. Плиточное покрытие укладывается на гидроизоляцию. Использование материала для укладки обусловлено типом керамического покрытия. Например, для керамической плитки и керамогранита – цементный клей класса С2ТЕS1, а для плитки и мозаики из стекла – клей на эпоксидной или полиуретановой основе.

Выбор типа обмазочной гидроизоляции зависит от назначения помещения в подвале. Если это помещение с кратковременным воздействием влаги (душевые, босоногая зона у бассейна и т.п.), то можно ограничиться готовым однокомпонентным составом – например, BASF PCI Lastogum. Для помещений, поверхности которых имеют постоянный контакт с водой (бассейн, джакузи, купель и пр.), предпочтительным вариантом является двухкомпонентная гидроизоляция – например, BASF PCI Seccoral 2K Rapid.

Внутренняя гидроизоляция подвала может оказаться не менее важной, чем внешняя. Её тип и особенности применения определяются назначением подвальных помещений. Правильно выполненная защита от воды предохранит конструкции подвала от коррозии и обеспечит основанию дома надёжность и долговечность.